是馄饨

可见下文：

又见扁食

广东的云吞，四川的抄手，北京的馄饨，故乡的扁食。

不都是肉馅儿外面裹着面，下汤里翻两个滚，盛出来洒上作料么。却那么固执的非要向别人说清楚，扁食不是馄饨！

在家的时候其实对扁食也没有什么特别感情的。日常小吃多了，扁食、豆花、干拌面、锅边糊、猪脚米线有海砺煎，每天一样换着吃都吃不过来，更何况妈妈说了，外面的东西不卫生，没营养，别多吃，于是一日三餐乖乖在家吃饭，偶尔赶上家里有事情不开伙，才和同学放了学跑去路边摊希里呼噜一回。家乡的小店里，扁食总是现包现做，老板娘坐在矮矮的茶几边上，面前一只大竹匾，一堆擀好的扁食皮儿，一锅肉馅，一双筷子，挑起馅儿折起皮，十指灵动间，一个一个的扁食顷刻间堆起一座小山。来了顾客，老板抓起包好的扁食扔进翻滚沸腾的汤锅里，一会儿大汤勺舀起，早有装好了作料的扁碗等着。老板会叫你坐着等就好，他会端过去给你。不过要是遇上顾客盈门忙不过来，就只能自己把满满当当的一碗扁食从灶台端到饭桌上了。再简陋的小店也会有消毒柜和硕大的一盘卷纸，再阔绰的大店也都是自己拿筷子汤匙，酱油手纸，一切都那么简约随意而又周到齐备。那时候如果有人将这个叫馄饨，大概没有谁会提出异议。叫法不同而已，好吃就行，何必讲究这许多。

直到离开了家乡，日日食堂，才知道，同样是肉馅儿外面裹着面，扁食和馄饨可以是天壤之别的。第一次吃馄饨是在九食堂。厚厚的面皮里面藏着黄豆大一点儿馅，几乎吃不出馅的滋味，遑论辨析它是怎么做出来的。满口的印象就是面皮，以及清水酱油汤。

我以为任何风味小吃到了学校食堂都要经历如此羞辱。然而在校外几次的尝试，才不得不承认，扁食的精致细嫩，已经是我在北京难以享用的奢侈了。

沙县小吃在清华开张，一时间食客云集，名动校园。事实上，沙县扁肉和故乡扁食并不是一摸一样的东西。但是比起所谓馄饨来，可算是福建一家亲了，至少在做工的精细和用料的讲究上，足可以慰藉离乡背井的闽人。我心中不断的向往，甚至于非要计划一个时间，充分的准备之后才有勇气踏进久违的桃李园。这般的小心翼翼，连自己都不禁嘲笑自己。哑然之余，却不得不承认，是有那么一些忐忑的。和我一样不远千里北上落户的扁肉，或者就叫它扁食吧，还会如记忆中那样香浓可口，回味无尽么？我真的太害怕失望，怕再一次心伤，怕触痛藏在灵魂深处的那个故乡。

中午十一点半的桃李园一层，座位几乎空置，却不是没有人，而是人都聚集在麻辣烫窗口和沙县小吃窗口，而尤以后者为最。扁食还是现做的，速度远远不如平时大锅菜五秒钟一份的快。师傅一边麻利操作，一边说着明显的福建普通话，窗口外面的长龙却是南腔北调。我排在队末，连玻璃窗上的菜单也看不清。只是等待，等待，等待属于我的那一碗到来……